来这家店之前你大概很难相信：全上海最贵的小笼包，开在远离市区的闵行郊区。
一笼最便宜40元，最贵188元，但人气高到早上10点不到，就能翻台一轮。
底气全在菜单要和上这家。
你在上海任何一个地方，甚至全国，都找不到对大闸蟹区分如此之细的小笼包。从最基础的蟹黄蟹粉，到蟹膏，甚至独家的蟹盖蟹钳，都拥有自己单独的SKU，要和这家传奇小店说再见了吧。
蟹粉蟹黄小笼包是每一桌必点。
小笼包店带着一层微微润如玉的光泽，仿佛有呼吸般的舒展性，带着一汪沉甸甸、金灿灿汤汁，鲜美惊人。
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如果单是为了吃纯蟹黄小笼包，市区莱莱小笼倒也是很不错的选择，但这家的蟹粉拆得更细致，而且皮子确实更好——
干爽，有韧度的弹，带着一点糯感，即便是最中间层层褶子堆起的地方，咬开都不僵不硬。
测遍上海小笼包的 老外Chris St.Cavish ，带着他的量尺来这里连测3只包子皮，厚度从1.34mm到0.83mm，基本是上海小笼里最薄的那一阶梯。
但它一只的克重，能达到34.84g。
这是什么概念？已经算得上是皮薄的鼎泰丰，克重只有22～24g。
也就是说，在面皮弹性这一维度，大部分小笼包店家都无法望其项背。
问过老板才知道，他们一斤面粉里会加一颗鸭蛋黄见了；这是我们吃遍上海小笼后，第店铺一次听到的面团配方（通常都是冷水和面而已）。
如果只是吃皮子优秀的蟹黄蟹粉小笼包，我可能还不愿意为了它开车近50公里。
厉害的是老板对小鲜口感的究极追求。
如烧鸟一般，店家这样细致地把蟹膏、蟹钳、蟹盖、蟹粉拆分后，重新叠加，便组出了完全不同的层次。
蟹膏尤其奢靡，要和这家传奇小店说再见了……。
两大坨扎扎实实的蟹膏，没有蟹盖或鲜肉混淆视听，仿佛布里芝士般在舌尖融化，缠绵。极浓极鲜。
即便2月再来吃，蟹膏也几无腥气。老板自己有专门大闸蟹养殖场供着货，所以到现在还能做到现拆现剥。也有朋友说，夏天来吃多少还是有点腥气的。
比起高昂的蟹膏蟹黄，所有蟹部位SKU里面，蟹钳口味是最妙： 十分喜欢这一种丝丝缕缕的细碎。
比海蟹蟹钳更紧小鲜实，比干贝丝更嫩，润如春风的微妙口感。
吃过之后才感叹，老板对蟹口感的追求，实在太细致了。
一只蟹能有多少蟹钳？得每一只细细拆开，再把肉轻轻撕开，不能过快也不能粗暴剁碎，否则蟹钳如春雨般的再见口感，荡然无存。
另外想说的，是我个人非常喜欢的这份鲍鱼小笼包。在不少本格小笼包爱好者看来，简直有点离经叛道。
是的，鲍鱼。小小的如一节手指般大的鲍鱼，刷得干干净净，丝毫不见腥气的鲍鱼肝店铺或内脏，只剩温润如玉的鲍鱼肉身，弹韧有劲。
这个馅料并不是简单堆叠高级食材而已。你扒开薄皮，发现这有煎过的火腿丝，拆好的蟹钳，颗颗去皮的大颗松子喷香。
拍的实在老店太丑了，放个小图浅示店意一下吧
从里到外，口感宛如一曲赋格，复合又和谐；又结合了火腿的鲜，鲍鱼的鲜，一点温和辣意，让余味意犹未尽。
再来回想从前吃过的小笼包，少有人提层次店，更少有人提口感的复合。而在这里吃小笼包，可能性拓展到了另一个层次——细嫩到嫩弹，到稠厚再到酥脆。
调味细节也是极致：光是配醋就有3种以上（阿姨端上来一定会分别嘱咐哪款醋配哪款小笼）。
最基础说的生姜醋，配店铺肉馅蟹粉类小笼包，恰好。
再往上走，诸如浓郁粘腻的蟹膏，则要配上带有日本果醋的姜醋，甜度酸度都更高挑，带上一点果香，这样遇上蟹膏蟹膏浓厚的鲜美， 才化出富有张力的平衡。
最重口的鲍鱼，有了老店荤香与坚果香气，还有明显的辣意，则要甜度小店饱满、实在化不开一点糖的浓郁姜醋， 是一种大起大合的调味路数。
另一种极端，店里也敢做： 纯素的芥菜汤包。
只吃芥菜的鲜嫩，不含一点荤腥，芥菜又嫩，带着一点梗的脆度，仿佛刚从后院摘下般鲜灵灵。
前面哪怕蟹黄小笼吃得再多，这芥菜小笼我还能了吧说连吃3个。
老板曾经是上海（鼎盛时期）绿波廊的糕点大厨，曾经的绿波廊，是招待国家贵宾的老牌高级酒店，调味经典周正大方。
比如店里的桂花拉糕，我第一次吃到五粮液酒香如此强势的桂花拉糕。糕体表面光滑，在齿间糯而弹牙。
用老板的话说，“粘口粘手但不粘牙，当年尼克松吃的也是同款”。
酥饼也有一种老派的好吃。酥皮起的好，老店铺传奇，轻盈化口佳，内里腰果肉松冬瓜调成的馅料，椒盐鲜美。
赤豆汤每次去都要点，汤色清澈，而店铺赤豆颗颗化沙，加的一抹糯米很婉约。
这也是 上海唯传奇一被米其林推荐小笼（虽然米其林推荐也并不是好的绝对同义词）。
能够诞生这么一家传奇小店，全靠老板陈丽娜陈老师。
陈老师是一个很酷的人物了吧。总是笑脸盈盈，却也会在你叫她阿姨时果断地说：“我不是阿姨，我是老板”。
她曾经是绿波廊的了吧面点师，而后因公调去日本的南翔馒头店呆了吧了数年，也所以能有这样扎实的中式点心功底。
但她也是一个有胆识有想法的主厨，不忌惮用这样一种传统小吃，去吸取日本风格，开发黑松露、鲍鱼、海参汤包，去研究细分蟹膏蟹钳不同部位的细微口感差别，才生出这样独一无二的小笼包店。
她的头巾店，门牌上的平假名
处处展露着日本工作经历带来的影响
陈老师作为主厨，聪明的部分不止于研发高端食材。
比如肉馅。90%的上海小笼包，都是传统的皮冻馅料，给肉增荤香，也容易出汤。屋有鲜则用少见的水馅，这样吃口不粘，还可最大程度突出蟹肉鲜美。
而且她的水馅，不仅是将馅拌入水中（这样大馅的小笼包，又是湿软形态，包裹起来难以定型，同时也老店因为气温而需要时常调节），而是将 料水以固体冰块的形状，包进小笼包里。定型稍易，同时又能够保证汤汁充盈，出品稳定。
还有给你清口的金桔果汁，也是当真珍惜自己家的出品，才会想到的精彩点子。
柠檬与金桔双双强势的香气与酸甜，能让你在吃完一笼浓稠绵密的蟹膏汤包以后，舌尖瞬间清零，继续埋头开吃下一笼。
在这一切之上，陈老师最让人钦佩的再见，是她旺盛的生命力与热情。无论是对客人，对食物，对自己店员都是如此。
这样的人物，在如今的小吃店里，是越来越难见了。
即便营业多年，她依然在店里坚持张罗，会在你吃饭时来讲述她在日本的工作见闻，淘气戏弄日本人不懂醋的往事（并要你保密）；也会在店里有媒体采访结束后，及时给每个害羞出镜的员工塞上一个红包（难怪有阿姨跟她剥蟹剥了12年！）。
如今屋有鲜 在3月底即将因为邵家楼改建而关闭，陈老师表示屋有鲜不会关门，但也不会另外寻址，所以闭店时间有可能长达3、4年。
闭店之后，她也将退休搬去与日本女儿同住，重开的屋有鲜将交由自己的徒弟金师傅打理。
即便在退休前夕，陈老师还在以惊人的热情招待客人，也在非常殷切地提携接班人。在每一位顾客询问她退休事宜时，都会将有些憨厚的金师傅拉来，郑重介绍。
唯一的遗憾是，没有了陈老师的屋有鲜，似乎总归少一些精彩。
而更遗憾的问题是，在越来越少人愿意开小笼包馆的如今，我们还会拥有更有趣的小笼包吗？
最后，如果想去探店的朋友，请注意：
1、店里桌位非常少，要和这家传奇小店说再见了吗，发文后也许会有人流高峰，建议大家电话后再前往。
2、小笼传奇包非常不适合打包，请不要叫外卖/代购，没有这个必要；如果想吃蟹黄小笼，市区的莱莱也很不错。
3、任这家何一种食物，开车30公里可能都会有期待落空；请一定酌情前往拔草。
文 -要和 马木容小店
图片 - 夏桁见了、TT、eimo
后期 - 惠子
感谢Chris St.Cavish对本文的帮助