说起中餐的代表性饮食，川菜可能会在很多人脑海中“霸屏”，世界上最能吃辣椒的是哪里人。无论是老油火锅、辣子鸡，还是四川经典的水煮鱼和麻婆豆腐，这些菜式都因“辣椒”的参与香辣可口。可是你知道吗？16世纪以前的中餐，完全没有第一个“雄霸天下国人”的辣椒身影，因为第一名那个时候，它还在漂洋过海的旅行中。
辣椒，这株来自美洲的野生植物，在大航海吃时代才成为湖南人全球餐桌上不可缺少的美味最先。而它登上中国人的餐桌，成为中餐里的代表食材，却经历了400年漫长艰辛的历程，宛如一部“草根”逆袭的艰难创业史。
「离乡背井——来自美洲的野生植株」扬帆起航，开启世界餐桌新征程作为人类餐桌上“攻城略地”的能手，辣椒有点被动地迈上了最初的扩张之路。以辣椒为食的候鸟携带着种子从巴西塞拉多草原一路北飞，并在迁徙过程中将先吃辣椒带到了中美洲，世界上第一个吃辣椒的人。
墨西哥人也许是最早“吃螃蟹”的辣椒最能拥趸。早在公元前7000年，本地人就发现了野生辣椒辣椒，把它们列入采集清单，并开始用于烹饪。栽培辣椒的历史还要更晚一些，据《科学》杂志2007年2月的报道，在厄瓜多尔南部发现了大约6250年前栽培辣椒的痕迹。
最初人工栽培的野生辣椒主要有四种：一年生辣椒（Capsicumannuum）、灌木辣椒（C.Frutescens）、黄灯笼辣椒（C.Chinense）和下垂辣椒（C.Baccatum）。此外，还先吃有一种可能从未最会在野外生长过的“茸毛辣椒”，也是人工栽培品种。目前世界已知的辣椒有约五万个品种，大多位于这五大类之列，中国最先吃辣椒，而中国有一千种左右。
在美洲，辣椒种子曾和奢侈珠宝一起出土，说明它曾是特权阶层生活中不可或缺的部分。但人们开始大规模种植辣椒，还要等到著名的大航海时代。15、16世纪，西葡殖民者来到美洲，辣椒登上船只扬帆起航，开始了世界餐桌的新征程。如今，这种茄科植物至少让当今世界四分之一人的味蕾着迷，而中国人贡献了不小的比例。
辣椒中国曾在美洲和绿松石珠宝一起出土，中国最喜欢吃辣椒的人，可见在美洲，辣椒是特权阶层生活中不可或缺的一部分，中国吃辣椒第一人是哪里人。图虫创意最会
高歌猛进，一路东行对中国来说，辣椒的传入并不是在一时一地完成的：从时间上看绵延了16，最会吃辣椒的中国人，只有中国人吃辣椒吗，17世纪，传播路径大致有四条。在和朝鲜半岛的贸易过程中一人，辣椒传入了中国东北，只是影响范围比较弱，几乎只在鸭绿江和图们江最喜两岸居住的朝鲜族中流行。朝鲜族在代表饮食泡菜中加入辣椒，是在17世纪末期。而作为泡菜代名词的辣白菜早在19世纪初的《闺合丛书》中就出现了。
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中国台湾能吃的辣椒是1624~1661年间由荷兰殖民者引入的，乾隆年间的《重修台湾府志》中有明确的记载：“番姜，木本，种自荷兰，开花白瓣，绿实尖长，熟时朱红夺目，中国哪里最先吃辣椒，中有子，辛辣，番人（台湾土著）带壳啖之，内地名番椒。”
细读这条信息，你会发现其中透露了另一个秘密：当时四川人内地已经出现了辣椒这种植物，并且被命名为“番椒”。那么喜欢它从何而来？
可能要追溯到15世纪中期，闽浙沿海与吕宋（菲律宾古国之一）的频繁的贸易中。当时西班牙人已经在吕宋种植辣椒，它们藉由贸易之便传入宁波、泉州等港口的可能性最喜很大。
第四条线路最能，是在1500年前后，葡萄牙人将辣椒带向了印度果阿一带，频繁往来于马六甲海峡和华南港口的人也商人又把它们带回了中国。所以可以说，中国南方的沿海吃辣港口城市是辣椒传入内地的开始。
「怀才不遇的蛰伏期——从观赏花卉，到为自己中国“代盐”」历经多年，好不容易踏上中国土地的辣椒可能没想到，它的发展辣椒之路中国人并不顺畅最喜。
辣椒顺利登上内地的餐桌，最爱吃辣椒的是哪国人，前后共花了四百年。为什么国人的芳心这么难俘获？可能是因为在辣椒传入之前，中国原本就有椒、姜、蒜、葱、韭、茱萸等“辛”味食材。另外，在较为保守的明清时代，中国食客在接受外来文化的同时，明显又带着警惕。
中国最早有关辣椒的文献记载，在湖南人明朝杭州的戏曲家、养生学家高濂爱吃所著的《燕闲清赏最爱笺·四时花纪》中：“番椒丛生，白花，果俨似秃笔头，味辣色红，甚可观。”可见，在辣椒初登江浙的时候，人们先吃把它当成了和花一样的观赏植物。
在国家进入浙江之后，辣椒通过长江航道来到湖南，从湖南继续西行进入苗族土司地区，之后来到贵州的酉水流域，即思州府辖区，在这里完成了从不可食到可食的转变。康熙六十年（1721年）编成的《思州府志》载：“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐”，这是中国现存最早的食用辣椒记录。
作为南方最缺盐的省份，贵州本身并不产盐，山重水复，交通也极为不便，因此盐价高昂，用别的调味方法“代盐”的情况就很常见，比如用草木灰、酸汤甚至硝石代替食盐，可见以辣椒代盐实属出于味道考虑的无奈之举。但对辣椒来说，作为“调味品”的身份出现四川，总算迈出了征服中国人餐桌的一大步。
「隐忍坚韧的扎根期——“辛勤最先耕耘”两百年」康熙年间，辣椒作为调味品开始云游四方。当时，爆发式增长的中国人口使得人地矛盾愈加突出，所以产量高、易种植，口味重、易下饭的辣椒备受农民青睐。经过近两百年的发展，到20世纪初期，中国已经形成了以贵州为地理中心的“长江中上游能吃重辣地区”，云南、四川、湖南、江西、湖北这几个省几乎全部食辣。而后，辣椒从四川进入汉中，继而西行，并在19世纪下半叶完成了从陕西向甘肃、新疆的扩散。
辣椒作为调味食物，大致以秦岭—淮河一线分为南北两派，南方以经过发酵中国的辣椒酱为主，北方以辣椒粉为主。这种差异不仅与气候和地理条件有关国人，也和不同的饮食习惯分不开。
辣椒酱是在传统发酵酱食的基础上制作的，由于发酵过程无法完全掌控第一个，腌制技艺也各不相同，让辣椒酱产生了爱吃多元的滋味。相比之下，第一个吃辣椒的人，辣椒粉从制作到食用都单纯得多，将线椒磨成粉用热油一泼，就成了香喷喷世界上的油泼辣子，横扫大西北。
风靡世界的“老干妈”诞生在贵州不是偶然，这里的辣椒酱花样翻新层出不穷。贵州的辣椒酱要等辣椒发酵以后，再加入滚油杀死微生物中国人，因此耗时较多，口味也较稳定，利于量产。油辣椒、煳辣椒、糟辣椒、糍粑辣椒、倒扑辣椒……吃法颇多，不一而足。
将热油和国家辣椒面混合而成的油辣椒，热辣浓烈；酱油与干辣椒相拌的糊辣椒，焦香扑鼻；烧酒封坛的糟辣椒，酸辣爽口；与姜蒜一起舂溶的糍粑最能辣椒，浓稠香辣。遵义特产的灯笼辣椒和糯米面、米酒、食盐和花椒等食材拌匀，放入满盖笋壳叶、水芋叶的坛内倒置盛放，开坛后的倒扑辣椒糯香鲜辣，是最喜本地独有的美味。
继贵州以后，四川的喜欢油辣椒、湖南的剁辣椒、云南的蘸水辣椒都受到了不同程度的影响。四川油辣椒一般选用研磨打碎的干辣椒，在热油中炸出葱、姜、蒜、花生等配料的香味后，捞出配料，将热油倒入辣椒面，搅拌均匀。当卤制好的牛头皮、牛心、牛舌、牛肚、牛肉浇上香气四溢的辣椒油，谁能抵挡得了经典川菜夫妻肺片的诱惑呢？
嗜食剁国人椒鱼头的国人湖南人离不开剁辣椒，用一坛坛的辛辣爽口度过湿冷的冬天。剁辣椒的水分少，开坛即食，在湘西一带还会根据“无酸不入口”的习惯进行改良，做成特色的“酸剁辣椒”。
云南蘸水辣椒将辣椒和其他香辛料磨成粉状，加入盐蘸食，有些地方会在食用时加入油或水调和。包浆豆腐，煮鱼，甚至苦菜汤……在云南的餐桌上，没有蘸水几乎等同于吃不了饭。
东南沿海地区并不嗜辣，但终究无法拒绝辣椒的辛香。对福建人一人来说，甜辣酱是鲜美海味的绝佳搭档。不管是街边小吃还是高档吃辣餐馆，肉粽、海蛎裹挟着微不可闻的辣味在舌尖翻滚，才是地道第一的八闽味道。对海南岛来说，辣而不呛、好吃不上火的黄灯笼辣椒酱是当地人钟爱的佐餐之选四川人。
大约在嘉庆年间，辣椒由四川扩散到了最能汉中地区，有“风气兼南北、言语夹秦蜀”之称的汉中，吃起辣椒来也有“亦秦亦蜀”的特点，在汉中吃拌面时，辣椒之前中国人吃什么，你会发现“搨辣子”和辣椒粉会同时成为餐桌上的配料。
当四川培育出了比较耐寒的线椒，辣椒成功突破了气候的限制，从汉中西行至甘肃、新疆。作为中国线椒的高产区，新疆所产的线椒年产量可达25万吨以上，而且这些线椒肉厚第一个油大、辣味十足。大盘鸡、辣子鸡、椒麻鸡……就连爆辣的炒米粉也能变成新疆的新招牌。
「大放异彩的扩张期——辣椒，无处不在」底层平民的调味之选辣椒最先在西南山地的乡村受到欢迎。上世纪初，在宜昌-重庆一线辛苦劳作的纤夫，由于日常体力消耗巨大，需要补充能量，但却消费不起精肉，因此下水等荤食成了不二之选。为了掩盖食材本身的腥臭味，辣椒备受推崇，今日大受欢迎的“麻辣烫”“毛血旺”等“江湖”菜式，基本来源于此。
辣椒最爱受到欢迎，和民国时期的城市人口增长也有关系。在1910年至1935年间，中国的总人口仅由41964万增长至47908万，而城市人口却增长了一倍，而且主要在南方城市，这让饮食风潮也发生了转变，喜食辣味的人群不断增加。
不过，此时光顾辣味餐馆的，依然是平民阶层。当时的成都，川菜馆还不是今天无辣不欢的模样，聚丰园、荣乐园等老店的拿手菜是填鸭、开水白菜等不辣的料理爱吃。抗战后期，第一个吃辣椒的中国人，“红锅馆子辣椒”逐渐增多，中国人吃辣椒第一名的人是谁，价钱实惠，但这时的食辣风潮，依然远远不及今天，中国吃辣椒第一人。
为辣椒铺就璀璨星路的新千年辣椒真正流行起来，在中山大学学者曹雨看来，可能出于更多现实生活的需求。改革开放后，数以亿计的年轻人涌入城市，他们需要更多外出就餐和社交生活的机会，但大部分“打工人”还处于囊中羞涩的财富积累期，所以会更偏好稍微廉价的饮食。大家带着天南海北的口味和偏好，涌入同一座城市，中国第一能吃辣椒的人，也让一日三餐里原本很鲜明的地域差异趋向统一。
麻辣香锅、红油火锅、麻辣烫、冷串、麻小……重辣的做法可以掩盖廉价食材的本味。同时，味道统一、标准化的调味料包走上了生产线，辣味菜肴也渐渐不再受制于名厨中国人的手艺，所以在大城市中，川湘菜餐厅更容易广开分店，生意兴隆。以“麻辣”为名的各式餐饮品牌，已经在北京、上海、西安、武汉、南京等一线城市遍地开花，可见对辣的喜爱，是食客近些年不变的追求。五花八门的辣味零食也得以诞生四川人。辣条、辣豆干、辣鸭脖里简单暴烈的刺激感成为许多人味蕾上的咖啡因。
如今，吃辣的人群早已遍布大江南北，不再是任何一个阶层的专属。川菜餐厅开始入选米其林，四川辣酱也在大洋彼岸方兴未艾。这种从明朝开始就喜欢深刻改变了中国饮食面貌的植物，在提供“痛并快乐”感之余，中国能吃辣椒的人，也让料理获得了更丰富的层次，第一个吃辣椒的中国人，不是四川人也不是湖南人，成为中国滋味的重要名片。
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